糖果小说

手机浏览器扫描二维码访问

第290章 旗袍1（第2页）

一袭旗袍，邂逅的是一份平静，带给我的是优雅的闲情，是如同秋荷的心事，任月光洒落在小屋，流泻在每个黑暗的角落，在这无声无息的月色中清静，就连思绪与意念都显得多余。

旗袍是真正的艺术品。或者我赋予它太严肃、太拘谨、太优雅、太珍贵的元素，只觉得它适合于照片里画里戏里穿着，适合舞台表演。如今，走在拥挤的人群中，觉身着一袭旗袍会与这个世界格格不入，旗袍如今注定是一种孤独的风景，这风景有些遥远，有些古旧，像极了将要落莫的黄昏，带着最后一抹绚丽。

一直认为，和旗袍相伴的应是高山流水的古筝，轻盈低转的粉色团扇，丰腴佼娇的女子，以及溢出墨香的古线装书，红木座椅和窗外潺潺流

过的竹间小溪。我本平庸，没有一颗晶莹的心来酝酿江南独有的秀与婉约，没有轻盈的身段来穿出那份清新。我的心境亦不合旗袍，我放不下红尘，放不下在重楼深闺处叹怨的心事，不能挑尽灯花不成眠

越过盛唐的风骚，沿仄仄平平的路径，帘卷西风，谁在风中吟一阙醉花阴!暗香盈袖，你用恬静填词，醉了江南风光，喜欢江南，却未必有江南委婉动人的才情，还有那绝俗的古典韵致，只是喜欢在湖畔的杨柳依依，在过去很长的一段岁月里，旗袍伴着江南的杏花烟雨，浪漫了无数的风花雪月。关于旗袍引的江南印象，有一半，已被江南的细雨浸透;而另一半，则全都给了江南春的明媚。

烟雨蒙蒙的时刻，撑起一把油纸伞，将人们带回柔情婉转的年代，一同缅怀着如酒如歌的往事情怀……

一把油纸伞，从江南仄仄的小巷里走出，伞下的人，或明眸皓齿的女子，或一袭长衫的教书先生，静静伫立在雨中，沉思、遐想或踟蹰彷徨，那么宁静，那么典雅。油纸伞以竹为骨架，以油皮纸为伞面。伞面上涂各种颜色，描绘各种图案花样，有淡雅的绿、娇羞的粉、梦幻的紫和忧郁的蓝……

对于油纸伞的喜爱，源于戴望舒那着名的朦胧诗《雨巷》。晚雨潇潇，小巷深深，湿漉漉的青石板小径上默默踟躇着的一把油纸伞，该是何等的寂寥，怎样的忧伤。

如今，总是希望自己有一把油纸伞，仿着诗中的意境独自踱步在悠长的雨巷，感受着那伞沿上滴滴答答的雨珠儿，崩溅着大珠小珠落玉盘般的脆响。

想像着自己，该是那伞下着一袭鹅黄色旗袍的妙龄女子，结着丁香般的惆怅，晶亮清纯的眸子蒙蒙望着远方，聆听伞面上雨水敲出的寂寥，怀揣着对纯美爱情的寄望，嘴角挂着幽幽的哀伤。

袅袅婷婷，绰绰约约，慢慢消逝在雨烟缭绕的深巷转角。心怀幽思，走走停停。雨烟飘在阁楼和小巷里，四周氤氲在一片雨的世界。来往的游人都撑起了油纸伞，不约而同，好似收到了古镇情怀的邀约，愿做一回伞下人，感受着青石小径上古典的心情，幽远的浪漫。

油纸伞自然，清新，纯净，我自私的认为它只能属于东方，犹如东方的女子，端庄贤淑，优雅动人，它的灵魂里藏着娴静，高雅。一把灵动的油纸伞，应该走在一条古老曲折的小巷，那里有青石板路，那里有杏花竹影，那里有小桥流水，那里有长满青苔的古渡口。脚尖掠过无声无息，身影如风般轻盈，踏着纤尘水月的清软，娉婷宛立在烟雨的江南。

掬一涡水，涂不了梦里江南的容颜，撑一柄伞，拈不来西子湖畔的守候，深深的雨巷，烟雨凄迷，在我单薄的年华里，那个素颜的女子如

惊鸿一瞥，掩映的笑颜沉淀成记忆，亘在心里，念在文字里!

撑起一把油纸伞，在蒙蒙春雨里游弋，是否感觉到白驹过隙般的樱花斑驳;撑起一把油纸伞，漫步于秋雨萧萧中，可否记得前行所愿的空灵妙景。

油纸伞就是这样充满着梦幻，充满着旖旎的风情。当风雨冲洗年轮，当岁月蚀落斑痕，当一把把浸透着淡淡桐油清香的油纸伞从中烟雨朦胧走来，千年风雨赋予了油纸伞丰富的历史和文化内涵，沉淀了油纸伞宛约而扣动人心的美。

当经历了姿肆尘世的喧嚣，绚烂之极的嫣然，复归平淡的田园，是否还能依稀记忆起那把宛若如花的精致。

如果中国风的主流是立领，可能还有交领，那么到了夏天脖子该有多热啊！于是，隆重推出“废领”这个鲜为人知的民国时尚。“废领”，顾名思义就是没有领子，讲究体面的民国人怎么会有一股潮流是废除领子呢？请看本期的时尚小故事

对于民国服饰的印象，很多人一定会提“立领”这个元素。

关于立领的故事之前在《立领与女人有关的四百年服饰历史》里已经写过了。立领起源于明代，是自我展，还是受到外来文化影响，众说纷纭。早几年还有写“皇汉”试图论证立领来自于蒙元，以证明立领是有蛮夷血统的，将其排除在汉人服饰体系以外。

不容否定的却是，立领对于后世的影响极大，大到几乎是中式服装中最为突出的元素。

民国服饰上立领的流行，得益于清末时立领从汉人女子的脖子上漫延到了旗人与男子，从而成为了更为普遍性的服饰元素。立领也不是一成不变的，高高低低，方方圆圆，总在变化。所以网上流传的那些所谓明代和清代民国立领的对比图，显然是忽略了这些流行上的变化。

比如晚清的一段时间，女子服饰宽大，但是立领十分低矮。在老照片里看着，女人像偷穿了什么盔甲，却又把脖子暴露出来，低矮得近似于无。

又如民国初年，领子由变得极高，一直可以和鼻尖齐平，包裹住了半张脸。但当时的衣服又十分瘦削，加上当时时髦的型，整个人头重脚轻，充满了奇特的冲突感。

如今将立领视作中国风的商家，总是难以将立领与大襟做得尽善尽美，主要也是这担负一件衣服门面的工艺，实在是有些难度。我很喜欢看商家做立领，我常开玩笑说，古风衣服的难度就是缝合床上四件套。

但是有立领和大襟就不一样了，这难度是妥妥的。所以经常可以看到大量车祸现场，领子垮了豁了，大襟歪了漏了，扣子扭了堵了。总之只有我们想不到，没有商家做不到的灾难场面。

此外还有一个原因，就是现代人其实不怎么会穿立领了，觉得不舒服，被束缚。也就无怪乎，商家制作那么多迎合买家不想要立领的所谓翻领如此热卖了。从“明制汉服”到“民国风”皆是如此。

铺垫了这么多，就要隆重推出没有领子的民国服饰了。

从民国袄裙到民国旗袍都有无领款式，当时偏多称为“废领”。

这个称呼似对“领子”颇多怨怼的样子，事实上在民国许多记载里，人们的确对领子有一些上纲上线的看法，将之与身体的自主权、健康权以及社会风气联系起来。

毕竟民国最不缺的就是对这个国家和这个国家的人民该何去何从的思考，服饰的短长、中西、有无都十分值得拿来讨论，它的讨论结果似乎又是最容易显现在世人面前。

一般女子，确实觉悟了不少，她们知道衣服加领，有妨碍颈的运动，高领更为不行，所以那时她们的思想很积极，不论高低领，一概取消，很慷慨地提倡穿没领衣服了。那时女学生们得到这个消息，就立刻赶着把她们的衣领除去，而且还在报纸上刊物上表很多废领运动的文章，鼓吹得风云皆变。

“废领”有多重样式，比如直接去掉立领部分，只留一个圆形领圈的，也有做成方领等变化样式的。

但是需要留意一点，“废领”乃是根据其无领的特点进行了再设计，而非直接去掉领子的做法。所以我们可以看到，“废领”领圈往往大于立领本身的领座。

而且，“废领”尽管多见于192o年代，但是193o年代依然可以看到一些实证，可见这种风气始终存在。而2o年代多见，也是因为当时服饰更为多变，领型设计也更灵活，很多人也会将一些非立领设计的其他领型也算入“废领”之列。

尽管去掉“立领”就像拆掉了门口的墙一样，有一种豁然开朗的感觉，却同时也有一种无所适从的感觉。所以“废领”尽管实证不少，却始终未成气候。

旗袍的展，从清末到今天，已经走过了百年历史。在这一百年中，生了很多的演变和变迁。

旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期27oo年前的深衣展下来的。所谓深衣就是中国古代人穿的上衣下裳合为一体的衣服。

到了清朝，袍服成为了主要服装。特别是满族妇女穿的袍子造型线条平直硬朗，衣长至脚踝，装饰也极其烦琐。旗装是宽大不露肌肤的，它是满族的传统衣饰。因为满族人又叫旗人，所以就有旗袍之称。旗袍在盛京诞生并制度化，并成为中华服饰文化的代表之一。渐次积累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。

满族旗袍作为中国最具民族特色的衣饰之一，高雅华丽，也是最能展现东方女性美的一种“礼服”。

在民国初年，妇女服装一般仍保持着上衣下裙的形制，和清代服装相似。

2o年代是海派旗袍逐渐形成的时期。旗袍开始普及袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。

1929年，中华民国政府曾把旗袍还有中装确定为国家礼服之一。当时女子礼服有两款:一款是蓝上衣加黑裙，另一款就是旗袍。学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆、齐肘中袖短衫，下着绸裙。

3o年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论是裁剪还是设计都更加西方化，采用了胸省和腰省，旗袍变长而紧身且高开衩，更加符合东方女性精致玲珑，开放活泼的理想形象。

4o年代，抗日战争的开始，打乱了3o年代人们对服饰的追求。旗袍向经济，便于活动等实用的功能考虑，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处，夏季倾向于取消袖子，领子减低。简便、朴素、适体从而成为4o年代旗袍的独特风格。